Основен Друго Магическият фактор за соло приключение в Колумбия: Силата на костенурките

Магическият фактор за соло приключение в Колумбия: Силата на костенурките

Самотен пътник се сприятелява - и добавя наблюдение на китове към пътуването си - в еко-хижа в Ел Вале.

Пускам раницата си на прага на рецепцията и изсипвам пясък от маратонките. Моята тениска, напоена с пот, мирише на селскостопански животни.

Докато чакам рецепционистката, натискайки звънеца за трети път, двойка, хванати за ръце, обикаля по бански. Те се усмихват и се отправят към океана.

Даниел и Федерика са на меден месец. Те избраха това малко рибарско селище Ел Вале, на тихоокеанското крайбрежие на Колумбия, за да изследват някои от най-голямото биоразнообразие в света и да изживеят мечтата си да наблюдават как гърбатите китове мигрират от Южния полюс.


Излюпени морски костенурки от маслини Ридли си проправят път през тихоокеанския бряг на Колумбия близо до еко-хижа El Almejal. (El Almejal ecolodge)

Дойдох да видя костенурки, да видя как излизат от океана и снасят яйца на плажа през нощта. Това беше моята мечта, откакто гледах оригиналния филм за костенурките нинджа, когато бях на 8. Приятелката ми също планираше да дойде, но я задържаха в Меделин за интервю за работа и ме остави сам.


Да, сам, пристигайки в самолет с размер на пикап, натоварен с манго, увити в целофан, и няколко кутии с чуруликащи пилета. Обикновено не бих избрал да летя с тропически плодове и живи домашни птици, но след като видях онлайн, че билетите за двете търговски авиокомпании не са налични, се наложи да наема частен полет. Обичайният маршрут е 45-минутен полет на авиокомпания със Satena или ADA (Aerolínea de Antioquia) от Меделин до летището в Bahia Solano, след това 40-минутно такси до El Valle.

Тъй като е средата на септември – най-добрият сезон за наблюдение на китове и снасяне на яйца от костенурки – очаквах еко-хижата на брега на морето, El Almejal, да подскача от фанатици от природата, носещи камери. Всъщност е почти празен. Даниел, Федерика и аз сме единствените гости. Очевидно местната писта е недостъпна за големи самолети след огромни, макар и не необичайни, количества валежи миналата седмица. До няколко дни няма да пристигат повече гости, казва ми собственикът. Празният ресторант, празните каюти и чистите пясъчни пътеки изведнъж стават очевидни, докато обмислям самотната си ваканция.

След като разопаковах каютата си със семеен размер - една от 12-те на място - и тествах хамака на верандата си, питам за екскурзиите. От списъка с дълга страница, включващ посещения на водопади, сърфиране, риболов, разходки с кану, търсене на делфини и наблюдение на птици, избирам две: наблюдение на китове и обиколка из националния парк Utria. Ако всичко е наред, ще ви уредя да отидете с двойката на медения месец, която остава тук, казва собственикът.

Това е облекчение. Самото наблюдение на китове и обиколка на огромен национален парк носи известна нотка на тъга. От друга страна, това е техният меден месец - ваканция, на която младоженците традиционно се радват в интимност и уединение. Може би няма да искат да споделят пътуването си веднъж в живота с англичанин, обсебен от костенурки.


Възрастна морска костенурка на плажа в близост до еко-хижата. ( еколодж El Almejal)

Първоначални неща обаче: обяд. Ресторантът с отворен план на хижата има дузина дървени маси и скелет на кит, висящ от тавана. В далечния ъгъл информационна маса е покрита с карти, книги за природата, купчина списания на National Geographic и трофей за екотуризъм. В другия ъгъл е издигнат примитивно изглеждащ ксилофон с повече китови кости. Моята постелка ме чака на маса за четирима в средата на стаята. Младоженците седят пред мен и гледат към океана. Опитвам се да не ги гледам как се целуват.

И преди съм ял сам, но не така. Това определено е място за вечеря с придружител. Би трябвало да разменям суперлативи за пейзажа: блестящият син океан, жълтогърди птици, пърхащи в палми и вълни, разбиващи се в скали. Трябва да отпия рибена чорба и да извикам, Боже мой, трябва да опиташ това, след което да забия лъжицата си в близката уста. Вместо това поглъщам храната, преструвам се, че чета книгата си и си тръгвам, без да кажа и дума.

Прекарвам следобеда, тъпчейки се по плажа в продължение на мили. Двойки червени раци се блъскат в дупки, докато минавам покрай тях. Раците отшелници се свиват в черупките си, когато ги вдигна. Два златни лабрадора, които са последвали от хижата, вързани по пясъка, преследвайки се един друг към океана.

Няма хора в полезрението, докато мъглива точка не образува формата на някой, който се приближава. Замъгляването се превръща в мускулест мъж, който влачи малка мъртва акула по пясъка.

Мъжът запраща акулата на близката скала, изважда мачете от джоба на ленения си панталон и отрязва главата. Кръвта се стича надолу по скалата и в нейната повърхност кухини с морска вода. Мъжът измива оръжието си в океана, увива обезглавената акула в торба и си тръгва.

Изведнъж жадувам за рибна вечеря, така че се връщам в хижата, преди да се стъмни.

Масата с четири места отново е поставена, когато пристигна; самотна светлина осветява постелката ми. Младоженците седят с ръце, увити един около друг. Избирам крем супа от гъби, последвана от бас на скара с кокосов ориз. Докато отварям книгата си, подготвяйки се за друго хранене сам, се случва нещо прекрасно.

Здравей, казва младоженецът, ставайки от масата си. Искате ли да се присъедините към нас за вечеря?

Опитвайки се да прикрия сияещата си усмивка, приемам. Затварям книгата си, сервитьорът изключва висящата лампа и постелката ми се премества на масата за медения месец.

най-евтиният национален парк за посещение

От септември до януари стотици маслинови морски костенурки се катерят по тези обширни плажове. Всеки може да снесе до 100 яйца в пясъчна яма. (Саймън Уилис)

Даниел и Федерика се представят, разказват откъси от досегашното си пътуване и изразяват детско вълнение, че ще видят китове утре. Просто се опитвам да ги уверя, че не съм някакъв лунат, който обикаля хотели, ловувайки се на младоженци. Имам приятелка, нали знаеш, настоявам при всяка възможност.

Федерика е от Италия, Даниел е наполовина колумбиец и живеят в Женева. Даниел има къса, черна, къдрава коса и начало на тънка козя брада. Федерика е слаба, с широко отворени очи и ясно изразени скули. И двамата носят очила и имат онзи блестящ, току-що изкъпан вид.

Ядем и си чатим. Казвам им, че от септември до декември маслиновите морски костенурки снасят яйцата си по тези тихоокеански плажове и новите ми познати се съгласяват да дойдат да търсят костенурки с мен след вечеря.

Така че с нашите фенерчета и iPhone на Daniel’s потеглихме на плажа. Тъпчим бавно в една линия, сканирайки светлината отляво надясно. Но въпреки няколкото о-е-този момента, нашето търсене е напразно. Връщаме се към хижата.

За щастие рецепционистката Луиза е получила обаждане от природозащитна група, която е намерила такова. Луиза ни казва местоположението, но предупреждава, че има очаквано дарение от 25 000 колумбийски песо – около 10 долара. Връщаме се на плажа, за да открием дузина хора, застанали около женска костенурка, която снася яйца. До него коленичат две жени с шапки със светещи в червено фарове, единственият цвят, който няма да безпокои влечугото по време на гнездене. Една жена драска бележки върху блок. Другият използва лента за измерване на черупката, дълга около два фута. Всички останали гледат мълчаливо.

След като последното яйце избухне, костенурката хвърля пясък над дупката със задните си плавници. Обикаля дупката два пъти, след което използва предните си плавници, за да пълзи към океана. Всички стъпват на пръсти отзад. Костенурката спира на ръба на водата, сякаш за да си поеме последен дъх. Пълзи напред, вълна потапя черупката му и след това я няма.

Междувременно една от жените е събрала яйцата - общо 48. Другият се движи сред тълпата, раздава, събира дарения. Тези жени са част от Asociación Caguama, група от 20 природозащитници, които се разхождат по плажовете през нощта, защитавайки яйцата от бракониери.

Работниците на Asociación Caguama събират яйцата и ги съхраняват в кошара, докато излюпените са готови да бъдат пуснати в океана. Исканото дарение от е за подобряване на условията на живот, което им позволява да работят по-ефективно.

На следващата сутрин се разхождам на 10 ярда от каютата си до ресторанта. Моята постелка е поставена срещу младоженците. Независимо дали им харесва или не, те са останали с мен.

Добро утро, момчета, казвам, поставяйки фотоапарата си на масата ни.

Добро утро, Саймън, казват едновременно.

Очакваме ли с нетърпение китовете днес?

Разбира се, казва Федерика, затова сме тук. Вижте ми тениската! Усмихната, тя се обръща, за да покаже гърба, който се издига от водата на гърба й.

Нашият сервитьор Мартин пристига и налива три чаши ледено студен сок от маракуя. Той приема нашите поръчки за бъркани яйца с домати и лук върху хрупкав царевичен хляб арепа и три чаши колумбийско кафе.

Мартин се отправя към кухнята, преди да се завърти. О, почти забравих, казва той, застанал зад Даниел и Федерика. Feliz Dia de Amor y Amistad!

глупости. Това днес ли е? Измърморявам, неволно силно.

Защо, какво е? пита Даниел.

Това е денят на любовта и приятелството. Като Свети Валентин. Колумбия празнува това е третата събота на септември.

Наистина ли? Очите на Даниел светват. Е, тогава честит ден на любовта и приятелството, любов моя. Той целува Федерика и я прегръща. Усмихвам се и моля Мартин да смени кафето ми с голям ром и кола.

Качваме се на ланча - малка лодка - в 9 ч. Даниел и Федерика седят в средата. Кацнах до дебел мъж със слънчеви очила, който никога не казва и дума. Лодката подскача, бързо барабаняйки с таза ми в пластмасовата седалка. Опитвам се да снимам, но се отказвам, след като фотоапаратът ми скочи и ме удари в брадичката няколко пъти. Друга блъскаща вълна почти ме хвърля към платнения покрив.

Междувременно мъжът до мен спи, отпуснатата му глава се поклаща от вълните, докато ме хвърлят наоколо като уловена риба.

След 15 минути пристигаме в проток от вълнообразен океан; гореща точка за китове, според водача. Вдясно от нас е малък остров, на който поникват дървета; вляво от нас, крайбрежието без плаж, облицовано с отвесна отвесна джунгла, сякаш някой е нарисувал дъждовна гора върху белите скали на Дувър.

Лодката забавя скоростта. Двигателят изсвирква, след което се убива напълно. Леко се люлеем, вода се плиска по стените на лодката. Мъжът до мен се събужда. Той се протяга и се прозява. Изваждам фотоапарата от кутията му и го щраквам. Даниел държи своя като пистолет, готов да стреля при всяко внезапно движение. Федерика оглежда водата. Всички чакаме.

Тогава от океана се издига струя въздух. Там, Даниел вика. Купчина черна мазнина се търкаля от водата. Секунди по-късно, нов взрив. Федерика крещи, Зад теб! Завъртаме се, за да видим перка да се върти от водата и отново надолу. Още един взрив. След това друга.

Майки и техните бебета, крещи шофьорът.

Обикаляме района няколко пъти и виждаме повече от тези големи бозайници в края на тяхното епично пътуване от Южния полюс до Колумбийския Тихия океан. Именно в тези топли води те се чифтосват и раждат между юли и октомври.

По време на разхладително плуване в близкия залив ние възхваляваме това, на което току-що станахме свидетели. Разхождаме се из Национален парк Утрия, прелистваме изображения на телефоните си, увеличаваме снимките на нашите китове и примижаваме, за да видим видеоклиповете си. Връщаме се обратно по плажа, като спираме от време на време, за да посочим пръски китове в далечината.

На следващия ден Даниел и Федерика трябва да си тръгнат. Те изживяха мечтания меден месец и аз се включих за пътуването. Те са взети от мъж без риза в джип, който ще ги закара до летището. Докато те ускоряват, блъскайки се по плажа, усещам как стомахът ми къркори. Отправям се към ресторанта, където самотната светлина над четириместната маса отново се включва.

Саймън Уилис е пътеписец в Колумбия.

Още от Travel :

На колумбийския остров Провиденсия темпото е бавно, но очарованието идва плътно и бързо

В Колумбия пасят добитък като истински ланеро

Меделин, Колумбия, от насилието с наркотици до туристическа дестинация

Ако отидете Къде да останете

Ecolodge El Almejal

Плаж Ел Алмехал, Чоко

011-57-320-674-6023

www.almejal.com.co

Тази еко-хижа с 12 каюти се намира на плажа El Almejal и разполага с ресторант, природен резерват, естествен басейн, веранда за наблюдение и зеленчукова градина. Пакет ол инклузив за три нощувки с екскурзии, 9 до 1.

Дата на 50-та годишнина на света на Уолт Дисни

Посада Вила Мага Ин

Солано Бей, Чоко

011-57-320-777-4767

www.colombiacontact.com/en_PosadaVillaMaga.html

Три бамбукови кабини с потънали душове и балкони. На около 10 минути пеша от село El Valle. Храната се яде в града с местните жители. Пакет ол инклузив около .

Къде да ядем

Роза дел Мар

Ел Вале, пред църквата

Местен дом, сервиращ морски дарове. Хранене около .

Хотел Посада Туристика
Скалите на Кабо Марзо

Баия Солано

011-57-313-681-4001

www.posadaturisticarocasdecabo
march.com

Собственикът Енрике Гарсия-Рейес приготвя прясна риба и тънки италиански пици. Предястия около .

Какво да правя

Наблюдаване на китове

Резервирайте водач и лодка с Ecolodge El Almejal, за да наблюдавате мигриращи гърбати китове. От 15 юни до 20 октомври. на човек.

Национален парк Енсенада Утрия

Екскурзии, предлагани от повечето хотели и хостели.

Пътувайте с лодка до националния парк, за да видите морска фауна и местни птици за около . Гмуркане с шнорхел край Плая Бланка и обяд за около .

Карам сърф

Гърбавата костенурка

011-57-312-756-3439

www.humpbackturtle.com

Плажният хостел предлага уроци по сърф на плажа El Almejal от април до октомври. на час с инструктор по английски език.

Гмуркане

011-57-314-630-6723

Posada del Mar в Bahia Solano предлага две гмуркания с оборудване за около 0.

Информация

www.colombia.travel/en/where-to-go/pacific

— S.W.

Ние сме участник в програмата за сътрудници на Amazon Services LLC, партньорска рекламна програма, предназначена да ни осигури средства да печелим такси чрез свързване към Amazon.com и свързани сайтове.

Интересни Статии