Основен Друго Много диви животни и никаква тълпа в националния парк Рузвелт в Северна Дакота

Много диви животни и никаква тълпа в националния парк Рузвелт в Северна Дакота

Изследване на дома на Теди Рузвелт, където сега бродят бизони и играят вилорог и прерийни кучета.

Искате ли да видите гърмяща змия?

За този приключенски любител на животните има само един възможен отговор на този въпрос. Така че аз щастливо се спуснах надолу по хълма след рейнджъра Джон Хейзър, като се изправих лице в лице — от безопасно разстояние, разбира се — с единственото отровно влечуго в Северна Дакота.

Мускулестата прерийна гърмяща змия се навиваше отчасти под перваза, камуфлирана от околния пясъчник. То шумно разтърси дрънкалото в края на опашката си и започна да се плъзга обратно под скалата, като размаха черен език. Вижте, той иска да се измъкне - той не иска да ни заплашва, каза Хайзер.

Той трябва да знае. По време на четири десетилетия, проучвайки националния парк Теодор Рузвелт, убежище с площ от 70 000 акра в отдалечените Badlands в Западна Северна Дакота, Хайзер е имал много срещи с дивата природа в парка, която включва едророг овца, лос, вилорог, грабливи птици, черно- опашати прерийни кучета и койоти, както и бизони, може би най-популярният жител на парка.


Бизон, който Теодор Рузвелт нарече най-могъщият от американските животни, в едноименния национален парк на президента в Северна Дакота. (Андрю Бъртън/Гети Имиджис)

Тази вълнена икона на Дивия запад се отличава с начина, по който започва историята на парка. През 1883 г. 25-годишният Теодор Рузвелт, нюйоркски крак, облечен в костюм на Brooks Brothers, идва в тогавашната територия Дакота, за да ловува бизони. По онова време това беше рядък вид: прекомерният лов бързо беше свил стадата на най-мощните американски зверове, както той го наричаше. Не след дълго Рузвелт се влюби в каубойския живот в Badlands и купи две ферми за добитък, места, където ще отиде, за да скърби смъртта на жена си и майка си, които умряха с часове разлика на 14 февруари 1884 г.

50-та годишнина на света на Дисни

Загрижен от упадъка на едрия дивеч и прекомерната паша на пасищата, той развил страст към опазването. Инструментален за спирането на изчезването на бизоните, Рузвелт помогна за въвеждането на закон от 1894 г., който направи незаконно убиването на животното в националния парк Йелоустоун. В следващите години, като президент, той ще задели 230 милиона акра земя. Веднъж се завръща в Северна Дакота, през 1903 г., но не доживява да види любимия си пейзаж – включително домашното му ранчо Елкхорн – обявен за национален парк в негова чест през 1947 г. По това време бизоните вече не обикалят района , така че парковата служба започва да въвежда отново животните през 50-те години на миналия век - постепенно ги връща в околната среда от времето на Рузвелт.

Аз самият съм ентусиаст на природата, дойдох да видя същества без тълпи: малко над половин милион души посетиха Теодор Рузвелт през 2014 г., в сравнение с повече от 3 милиона в по-известни паркове като Йелоустоун и Йосемити.

И така, една юлска вечер моят годеник Брайън и аз влязохме в южната част на парка – най-голямата от трите му секции – през Медора, добре запазен град от 1880-те, който се рекламира като туристическо място № 1 в щата. Беше най-доброто време за разглеждане на дивата природа и не след дълго забелязах гигантска черна гърбица през прозореца: Бизон! Спряхме, за да гледаме как самотният мъжки пасе през бинокъла ни - тук няма задръствания от бизони в стил Йелоустоун. Извивайки се покрай ерозиращите плата на Badlands, скоро видяхме друг мъж, който се търкаля радостно (или поне така изглеждаше) в пръстта. По-късно в центъра за посетители научих, че много от тези бикове живеят сами, тъй като животните са склонни да стават по-самотни с възрастта.


Продължавайки на север, минахме покрай прерийни кучета, открити поляни, където смешните малки гризачи живеят със стотици. Можех да прекарам часове, като ги гледам как изскачат от дупките си, с лапи, прибрани възхитително към гърдите, или как се разхождат неловко наоколо, като от време на време спирам, за да се притиснат към съсед. Любимо ястие за много хищници, те непрекъснато съобщават за опасности един на друг с цвърчащи звуци, които звучат забележително като скърцащи играчки.

Около нас се очертаваше привидно безгранична шир от ивици, изветряла скала, накъсана от време на време със зелени петна. Червеникавите тонове и безплодният вид на върховете му придадоха усещане за марсианска отвъдност и можех да разбера какво е имал предвид Рузвелт с описанието на Badlands като мрачна красота — пейзаж, който е мистериозно строг и същевременно привлекателен.

Нетърпеливи да изследваме повече пеша, се събудихме рано за поход на рейнджъри във Вкаменената горска петля, част от парка, определена за пустиня, което означава само ограничено, немоторизирани дейности , като туризъм и конна езда, са разрешени. На портата рейнджърът на парка Ерик Йенсън ни насърчи да помислим колко малко хора са стъпвали тук в съвремието: хубаво е да изпитваме това усещане в днешно време.

И все пак всяка мечта беше бързо прекъсната от стабилен барабанен звук в далечината, за който Дженсън каза, че е свързан с петролната индустрия. Северна Дакота е в разгара на безпрецедентен петролен бум, тъй като много компании извършват хидравлично разбиване или разбиване, формацията Bakken, едно от най-големите съседни находища на нефт и природен газ в Съединените щати. Доказателство за това има навсякъде в региона. По време на нашия поход можехме дори да видим помпи, които кимат на далечни хълмове.

Индустриалните звуци заглъхнаха, докато вървяхме по-далеч през горещата, слънчева прерия. Цветовете блестяха, от сребрист полин през тъмнозелена хвойна до медночервени и кафяви от далечните краища. Пътеката оформяха розови прерийни рози с дъвка и жълти прерийни шишарки, чиито цветове приличат на миниатюрни сомбреро. На кръстовището на пътеката Дженсън спря, за да посочи странно празна метална плоча върху дървен прът: Парковите бизони, обясни той, се драскат по стълбовете и търкат имената на пътеките и разстоянията в процеса. (Повече за това по-късно.)

Тръгнахме в широка долина, осеяна с пънове вкаменени дървета, дървета, които бяха заровени и вкаменени преди еони, когато Badlands беше гигантско блато. Изкачвайки се на хълм, за да видя особено висок пън, погледнах през долината и забелязах заобления, издайнически корпус на бизон, който, както обикновено, даде малко тласък на сърцето ми. Дженсън ми каза по-късно, че виждането на бизони никога не остарява за него: Всеки път, когато ги видя, каза той, това е напомняне, че съм на диво място.


Някои от 70 000 акра на националния парк Теодор Рузвелт. Отвъдният терен на Западна Северна Дакота беше любим на 26-ия президент, който за първи път посети района на 25, за да ловува бизони. Президентът Рузвелт в крайна сметка направи спирането на тяхното изчезване и опазването на дивата природа като цяло национален приоритет. (Prisma Bildagentur AG/Alamy Stock Photo)

Денят ни взе по-див завой в къмпинга Cottonwood – кръстен на високите дървета, които очертават близката река Литъл Мисури – по време на вечерна паркова програма, наречена Biological Bad Boys. Бели пухчета семена от памучно дърво се развяваха, докато рейнджърът Джеф Зиланд обучаваше нашия ентусиазиран клас туристи и къмпингуващи върху хищници от Северна Дакота. Вълците и мечките, последните от които Рузвелт е преследвал по негово време, отдавна са били ловувани извън района, каза ни той, и се смята, че само един планински лъв броди из парка. Но остават и други хитри герои: той постави невероятна снимка на койот и язовец, ловуващи заедно в град на прерийно куче, който наричаше хладилника на Badlands. Турист, отбелязах със завист, беше направил снимката.

Но той наистина шокира групата с пързалката си на прерийно куче и думите: Сладки, пухкави, канибални убийци. Женските прерийни кучета, открили учени, понякога убиват бебетата на своите близки роднини и могат да бъдат видени да бягат от местопрестъплението с покрити с кръв лица. Съсипах ли прерийни кучета за някого? попита той. Да! — извика едно момиче от първия ред. Зиланд завърши програмата с напомняне, че Рузвелт въведе идеята за опазване като защита на цялата екосистема - както той се изразява, доброто, лошото и грозното.

Връщайки се в каютата ни същата нощ, видяхме още няколко добри създания: мъжки лос, рога, по-високи от сватбена торта, тръснаха пред нашите фарове и цветно стадо диви коне, пасящи близо до пътя, мъничко черно като струя жребче с бяло пламъче, което лудуваше сред тях. Нашата поредица продължи на следващата сутрин, когато малко стадо вилорог - може би най-бързото сухоземно животно в Северна Америка - галопира през пасищата. Смеейки се, Брайън посочи мъж с някаква необичайна шапка: огромен полин, заплетен в рогата му. Прилича на Лейди Гага от прерията, казах аз.

До последния ни ден в парка бяхме видели много от обичайните заподозрени, плюс бик змия, елен мама муле с близнаци, щиколки и пуйка. Единственият продукт с голям билет, който все още трябваше да видим, бяха овцете, които живеят само в Северното звено, на около час път с кола на север, където хората са още по-малко и пейзажът е по-грандиозен. Тръгнахме по залесената пътека Caprock Coulee, избягвайки гъстите бизонови пайове, докато водните кончета се стреляха над главите си като малки въздушни бомбардировачи. Изкачвайки се до един хребет, се любувах на прекрасните гледки на Badland, когато стомахът ми се сви: Маркерът на пътеката беше изтрит празен, точно като в Вкаменената гора. Изучавайки картата на парка, доколкото можехме, Брайън и аз поехме по една пътека, само за да открием, че тя води до скала. След няколко нервни минути се върнахме на пътя - не благодарение на сърбящите бизони.


Прерийните кучета - по-безмилостни, отколкото изглеждат - са сред най-големите видове диви животни, които се разхождат свободно в националния парк Теодор Рузвелт в Северна Дакота. (Брайън Кларк Хауърд)

Последната ни спирка в Северна единица беше панорамният Oxbow Overlook, където напразно гледахме през бинокъла си за овце, които може да се катерят сред скалистите дупки. Може би това е така, защото бяха по-малко от тях, тъй като много от тези акробатични животни умряха наскоро поради пневмония, предадена от домашни добитък.

Но късметът ни още не беше изтекъл. При последното ни шофиране през Теодор Рузвелт заобиколихме завой и възкликнахме на картината, изложена пред нас: Стадо бизони, с животни от различни възрасти и размери, пръснати из долината. Бебетата с цвят на канела играеха до майките си, а масивните бикове почиваха царствено в тревата. Като капак, двойка буйни млади мъже се блъснаха с глави точно пред нас. Мъчех се да намеря дума, с която да опиша радостта си, когато Bully! ми дойде наум. Теди със сигурност би одобрил.

Dell’Amore, дигитален редактор и писател в National Geographic, съчетава дивата природа и пътуването, когато е възможно. Можете да я последвате в Twitter @cdellamore .

Още от Travel :

Какво пътуване: туристически бюра в Северна и Южна Дакота, наемате ли?

В Северна Дакота, търсейки своите корени и намирайки много за какво да се вкоренявате

След Стайнбек до Фарго

Ако отидете Къде да останете

Каюти Wannagan Creek

2440 East River Rd., Медора

701-290-5255

www.wannagancreekcabins.com

Просторни нови каюти с изглед към река Литъл Мисури, на кратко разстояние с кола от Националния парк Теодор Рузвелт. 0, минимум две нощувки.

Хотел Rough Riders

301 Трето авеню, Медора

1-800-633-6721

www.medora.com/stay/hotel/
груби ездачи-хотел

В центъра на Медора, този хотел първоначално е построен през 1884 г. и напълно реновиран през 2008 г. Летните цени (от 5 юни до 12 септември) започват от 9.

Къде да ядем

Badlands Pizza & Saloon

285 Трето авеню, Медора

701-623-4481

www.medora.com/eat/family/badlands-pizza-saloon/

Трудно е да победиш класическата американска пица и кореновата бира след дълъг ден по пътеката. 12-инчови пици, от .

Boots Bar & Grill

300 Pacific Ave., Медора

701-623-2668

bootsbarmedora.com

Насладете се на кънтри музика на живо на фона на очукан от темпура кора. Предястия от .

Какво да правя

Национален парк Теодор Рузвелт

315 Второ авеню, Медора

701-623-4466

www.nps.gov/thro/index.htm

Гледайте емблематични западни диви животни, разходете се през диви цветя в прериите, лагерувайте сред памуковите гори и др. Отворено целогодишно. за отделно превозно средство.

Държавен исторически обект Chateau de Mores

3426 Chateau Rd., Медора

701-623-4355

www.history.nd.gov/historicsites/chateau

Обиколете впечатляващата лятна резиденция на френски благородник Маркиз на Морес , който основа Medora през 1883 г. Отворен всеки ден на паметта на Деня на труда от 8:30 ч. до 17:30 ч. От Деня на труда до Деня на паметта, часовете са от 9 до 17 часа. до вторник

телефонен номер на таблото за шофьори

събота. Възрастни , деца .

Информация

www.medorand.com

— C.D.

Ние сме участник в програмата за сътрудници на Amazon Services LLC, партньорска рекламна програма, предназначена да ни осигури средства да печелим такси чрез свързване към Amazon.com и свързани сайтове.

Интересни Статии