Основен Друго Уроци по език и живот на гръцкия остров Икария

Уроци по език и живот на гръцкия остров Икария

За две седмици на гръцкия остров Икария авторът научава езика и някои житейски уроци.

На минимаркет на гръцкия остров Икария изучавам етикетите на различни артикули, опитвайки се да разгадая значението им. Изминаха три дни, откакто напуснах гръцкия си съпруг обратно в Ню Йорк и се гмурнах с главата напред в курс за потапяне на местен език. Чувствам се малко извън дълбочината си. Но тогава възрастна жена ми идва на помощ, обяснявайки какво е това, което гледам. След кратка, но предизвикателна размяна на гръцки, си тръгвам с торба с хранителни стоки — и рецептата на моя нов приятел за фава, пюре от нацепен грах. Започвам да се чувствам като у дома си.

Месеци по-рано, когато казах на гръцките си роднини, че отивам в Икария за двуседмичен езиков курс, това предизвика доста вълнение.

Подробности: Икария, Гърция

Зет ми скочи от стола си, грабна карта и размаха пръст над тесен земен масив в източното Егейско море. Отдалечено е, каза той.

Свекърва ми вдигна ръце. Плажовете не са най-добрите, възкликна тя. И обичаите им са особени.

Свекър ми вдигна пръст за последната дума: А, но щом е там, тя може никога да не иска да си тръгне.

Колко беше прав. Този остров с форма на крило, кръстен на митологичния Икар, който прочуто летеше твърде близо до слънцето, разтопи крилете си от восък и се разби в морето, определено ме е вкопчил в куките си.

Далечен остров

Суровият пейзаж и липсата на естествени пристанища някога изолираха Икария от останалата част на Гърция, тъстът ми ми каза: Ето как хората станаха толкова издръжливи и самодостатъчни. На картата той посочи планинската верига Етера, която пресича острова. Те се заселили дълбоко в планините и скрили домовете си, като ги построили от естествени материали, за да се предпазят от егейски пирати, добави той. Това създаде изолирано население със силно чувство за общност, както и силни семейни ценности и традиции.

Икария става част от Османската империя през 16-ти век и остава такава до 17 юли 1912 г., когато жителите прогонват османците и създават краткотрайна независима държава. След като няколко месеца по-късно се присъедини към Гърция, изолираният остров беше използван като сметище за политически дисиденти от последователни правителства. По време на Гражданската война в Гърция (1946-49) хиляди комунисти са заточени в Икария. И до ден днешен островът е известен със своите спокойни левичари и независим дух.

Известен е и с необичайно дългия живот на своите местни жители, факт, който привлече вниманието на изследователите и е включен във второто издание на книгата на изследователя на National Geographic Дан Бютнър Сините зони , който описва дълголетни общности по целия свят.

Добавете към това факта, че се казва, че е родното място на Дионис, гръцкия бог на виното, и има репутация, че все още произвежда някои силни червени неща. Пазете се от местното вино, предупреди свекър ми, иначе може да загубите главата си.

График от оракул

По време на полета до Икария, въоръжен с книга с основни гръцки фрази, седя до Лолес, общителна испанка, която също се отправи към училището по гръцки език в Ikarian Center. Говорим на гръцки. Моето разбиране на езика е само основно, но успявам да разбера, че това е четвъртото посещение на Лолес в училището. Стигаме и си бърборим до края на полета. Гръцките богове работят.

На малкото летище на Икария ме поздравява мъж с широка усмивка и непокорни къдрици. Той ми подава набор от ключове и ме насочва към добре износен Chevy. Когато попитам за договора за кола под наем, той сви рамене. Офисът е затворен в неделя, каза той. Отидете винаги, когато имате време.

Изглежда небрежен начин за правене на бизнес, но Лолес ме уверява, че това е икарийския начин. Ръцете ми стискат волана за един час въртене с фиби, докато пресичаме планините и се спускаме през покрити с борове склонове към северозападната страна на острова. Пейзажът е ветровит и див, докато стигнем до нашата дестинация Аретуза, старо каменно селце на склона на планината Етера. Това е вълшебно място с планински фон и гледка надолу към морето. Уханието на див риган се носи във въздуха и единственият звук е дрънкането на козите звънци.

На следващата сутрин се събуждам преди изгрев слънце. Докато изпълнявам поздрави към слънцето на покритата с бугенвилия тераса, слънцето наднича над планината. До 7 часа сутринта той е прегърнал пейзажа в златния си блясък. Все още имам време да се потопя преди час. Карайки надолу по планината, минавам покрай кози, търсещи храна, и весела възрастна жена, събираща клони отстрани на пътя. Тя ми прави знак да спра. Добро утро, дете мое, казва тя. Къде отиваш? Когато обяснявам на моя елементарен гръцки, тя се усмихва. Морето днес е красиво.

В следващите дни никога не подминавам душа, която да не ме признае с помахване на ръка и усмивка или с няколко мили думи. Вярно е, че плажовете на Икария не са най-добрите в Гърция, а морето е бурно, когато духа Мелтеми, северен летен вятър. Но хората са сред най-истинските, които съм срещал.

тиксо на Frontier Airlines пълно видео

Връщам се точно когато учениците биват тласкани в клас от звука на звънец на кози. В моята пред-междинна група има четири: Лиз, пенсионирана англичанка, която сега живее в Солун; Аби, американска студентка в Йейлския университет; Вилда, норвежка тийнейджърка; и Джером, французин, чийто дядо е грък.

За следващите две седмици моят график включва четири часа уроци всеки ден плюс посещение на забележителности или културен семинар. Няколко дни нося графика, който ни беше даден, докато разбера, че няма фиксиран график. Директорът на училището Михалис непрекъснато добавя нови дейности, за да не пропуснем нищо, което се случва на острова. Прегръщам спонтанността на живота на Икария и захвърлям графика си настрана. Всеки ден очаквам обявяването на събитията от оракула - които никога не разочароват!

Култура и общност

Икария се оказва идеалното място за съчетаване на почивка с образование, защото местните са отворени и търпеливи. Влизам в агенцията за коли под наем в Евдилос, второто пристанище на острова. Прекарвам следващия час в чат с Аргиро, собственика. Тя е по-загрижена да обикаля обектите на острова на туристическа карта, отколкото да попълва документи.

По-късно се срещам с приятели в таверна край плажа, управлявана от жена на име Анна. Тя ни носи хорта (диви зеленчуци), пай със спанак, пресен хляб и дзадзики и след това сяда с нас. Питаме я за икономическата ситуация в Гърция. „Ние се занимаваме с промяната, но не се спираме на нея, казва тя философски. Не сме богати в Икария, но имаме време за семейство и приятели; споделяме щастието и трудностите си. Поразен съм от силното чувство за общност в Икария.

Всяка туристическа атракция се превръща в културно преживяване. Посещаваме Теоскепасти - малък параклис, скътан под гигантски гранитен перваз. Той е украсен с икони и маслени лампи и съдържа черепите и костите на стари монаси. Седим на дълга дървена маса под боровете, докато възрастната гледачка ни сервира гръцко кафе и прясно приготвени лукумадес — топчета от горещо тесто, поръсени с канела и поляти с мед. Младата двойка от другия край на масата се премества надолу и започва разговор. Те ни разказват, че в древна Гърция лукумадите са сервирани на печелившите атлети като медни знаци. Те говорят бавно и изглежда нямат нищо против моя ограничен гръцки.

Икария може да не е пълна с класически руини, но е рай за пешеходци от хълмове, гори, дерета и клисури. Започвайки от платото Рачес на около 1640 фута над морското равнище, аз и моите съученици следваме черен път към Арменистис, тихо рибарско селище западно от Евдилос. Всяка стъпка носи драматична промяна на сцената - изоставени каменни къщи, скрити сред борови дървета, последвани от терасовидни планински склонове и след това наподобяващи пустиня кактуси и лунни пейзажи. Спираме до бликащ водопад, за да си починем и да хапнем местни бадеми и кайсии. Стигаме до Ливади, един от най-красивите плажове на острова, за да се потопим в кристално чисти води.

Дремане и нощен живот

Оказва се, че свекърва ми е права за странните обичаи на острова - икарийците са известни със странното си отчитане на времето. Тук нямам нужда от часовник, защото никой не бърза и няма натиск за точност. Всичко се случва в своето време.

Също така е приемливо да изчезнете за няколко часа следобед за сиеста - всеки го прави. Този обичай е доведен до крайност в село Христос Рачес, където жителите оживяват след залез слънце и магазините остават отворени до ранните сутрешни часове. Пекарят доскоро оставяше в пекарната питки хляб и кутия за честност, за да може да дреме без прекъсване.

Дремата се оказва от съществено значение и за мен, когато откривам, че този сънлив остров има бурен нощен живот.

Няма нищо подобно на панигирията на Икария, религиозни фестивали, които се провеждат почти всеки ден между май и октомври в селата из целия остров. Това са вълнуващи случаи, когато оставяте задръжките си у дома и танцувате цяла нощ.

С други ученици от езиковата гимназия се разпускам за първото ни панигири, в чест на двама ранни лекари, светиите Козма и Дамян. Местен учител по танци на име Костас дойде да води класа. Очите му са нежни, а гласът му е успокояващ. Той ни води през стъпките на няколко кръгови танца, включително традиционния Икариотикос - бърз, грациозен танц с леки стъпки. В 22 часа пристигаме в Каравостамо, близкото село. Хората кимат и се усмихват, докато се отправяме към дървена маса под дърветата.

Докато си проправям път през обща вечеря от печено козе месо, пържени картофи и салата, забелязвам дядо с кръгло лице, който подскача внучката си на коляно. Млада двойка на около 20 години се гмурка. Музикантите свирят с трескаво темпо, а хора от всички възрасти се държат за ръце и се въртят наоколо, промъквайки се през втори кръг от танцьори.

Отбивам няколко чаши опушено червено вино, за да отпусна необузданата танцьорка вътре. Скоро съм част от танцовия кръг, увлечен от шеметен ритъм, сякаш под опияняващото заклинание на Дионис. Танцувам без прекъсване до 3 часа сутринта.

Преди да се обърна, спирам на терасата за продължителен поглед към Егейско море отдолу. Трябва да напусна този омагьосан остров, въпреки че не съм готов да отида. Дойдох да уча език и открих начин на живот. Когато се върна у дома, обещавам, че ще отделя повече време за хората, които пресичат пътя ми.

Поглеждам нагоре към звездното небе отгоре. И си пожелавам.

Хестлър е писател на свободна практика в Ню Йорк.

Още от Travel :

Пътуване обратно към гръцкия дом на дядо

Гърция всъщност: Този път той искаше да види друга страна на страната

Франк Лойд Райт Хаус Илинойс

Пътеводител

Ние сме участник в програмата за сътрудници на Amazon Services LLC, партньорска рекламна програма, предназначена да ни осигури средства да печелим такси чрез свързване към Amazon.com и свързани сайтове.

Интересни Статии