Основен Друго В Кралство Тонга, подводни чудеса и полинезийско гостоприемство

В Кралство Тонга, подводни чудеса и полинезийско гостоприемство

Логистиката на пътуването може да е сложна, но простият пейзаж на острова си заслужава.

Когато слязох от малката лодка след 48 часа пътуване, се почувствах малко като Том Сойер. Най-вече защото семейството ми щеше да остане в къща на дърво. Но и защото островът изглеждаше като нещо от книгата с разкази.

лудницата за транс алегени

Покритият с джунгла хълм леко се издигаше от морето, малка точка, преплитаща лагуната между по-големите острови. Хамак се люлееше между две кокосови дървета на парче плаж, белият пясък стърчеше на фона на зелено-синята вода. Ресторантът на открито се смеси спретнато в пейзажа, неговите артистични извивки имитират замах и спирали на природата.

Предполагах, че ще отнеме 20 минути, върхове, за да преплуваме целия остров.

Добре дошли в рая, каза Бен Нютън, собственик на Mandala Island Resort. Той кимна към две черни кучета, които махаха с опашки. Запознайте се с вратарите, Хигс и Бозон.

Стигнахме до Вавау в Кралство Тонга, далечна дестинация в южната част на Тихия океан. Изглеждаше си заслужаваше сложната логистика на пътуването.

От дома ни в Монтана взехме кратък вътрешен полет от Мисула до Лос Анджелис, след което прелетяхме една нощ с Fiji Airways до Нади, Фиджи, преди да скочим с малък витлов самолет, за да лети на 500 мили на изток до островната група Вавау в Тонга. На малкото летище се натоварихме в такси с приятелска местна жена (и нейния висок кикот).

Тя ни направи голямата обиколка на Неяфу, столицата на Вавау, използвайки анимирани изражения на лицето по-често, отколкото думи, за да опише забележителности. (По-късно научих, че тонганците са известни със способността си да предават смисъл чрез сложни движения на веждите и ще гледат как цели разговори се провеждат в мълчание.)


Разходка по залеза по плажа на остров Офу. (Бриана Рандал/За The Washington Post)

С 6000 жители, Неяфу е вторият по големина град в Тонга - въпреки че да се нарече малкото му павирани пътища и цветни едноетажни сгради град беше трудно. Открит пазар примамваше близо до кея, кокосови орехи и ананаси, струпани върху сгъваеми маси. Камбани бият от бяла църква, а кафене обещава лед, перални услуги и компютри с плащане на час. Зад ментово зелена стена малкият магазин за хранителни стоки продаваше топки ванилов или ягодов сладолед. Банкомат на ъгъла плащаше паанги, оценени на два на всеки щатски долар. Арки от мазилка оформят вътрешния двор на италиански ресторант, един от малкото в града, каза нашият шофьор, тъй като повечето туристи се хранят в курортите на външните острови.

169-те острова на кралството са разположени върху същото количество океан като веригата на Карибите. Но те са дом на много по-малко хора - 108 000 в сравнение с близо 44 милиона в Карибите. Рядкото население на Тонга и минималният туристически трафик го правят скъпоценен камък за тези, които търсят близък контакт с подводните чудеса и потапяне в традиционната полинезийска култура. Бяхме тук и за двамата.

Като се сбогуваме с нашия екскурзовод на таксиметров шофьор, слязохме надолу по дървен док, за да се срещнем с Бен. Докато натоварвахме багажа си в лодката му, го попитах за прасетата, които се скитаха спокойно по пътя.

Прасетата имат право на път в Тонга, каза Бен и се усмихна. Свободно отглежданите животни са любима храна и форма на валута, каза той. Колкото повече прасета имате, за да ядат гостите на вашето погребение или сватба, толкова по-ценен е вашият статус.

На 10-минутното пътуване до курорта Бен посочи акценти, докато ги приближавахме. Имаше плодови прилепи, висящи с главата надолу от дебели клони на дърветата на остров Мафана, които бяха дълги колкото ръката ми и широки колкото торса ми. Крайният риф, с вълни, разбиващи се над него в далечината, беше мястото, където акулите, делфините и хиперцветните риби се забавляваха в коралови пещери. В село Офу крави мучат до риболовни мрежи на плажа.

Тъй като бяхме пристигнали в неделя, село Офу беше пусто, с изключение на добитъка. В Кралство Тонга уважението към религията е толкова високо, колкото и към кралските особи. Страната се затваря в неделя, когато е незаконно да се плува, да се пуска силна музика или да се прави бизнес. Бен обеща да ни заведе до традиционен кръг от кава в селото на следващата вечер, където мъжете пееха в тригласна хармония, докато пиеха чаши кална, леко опияняваща течност, приготвена от местния корен от кава.


Гостите на курорта посещават близкия залив, който се появява при отлив. (Маджента Хайд)

В Мандала скочихме от лодката и последвахме Бен по оградената с цветя пътека до нашата къща на дърво. Кучетата тичаха с нас по домашни пясъчни плочи. Домът ни далеч от дома беше спиращ дъха: стените с бамбук се извиваха около възли ствол, а душът на открито се крепеше на листни крайници. Сложих чантите ни на голямо легло, заобиколено от прозрачни мрежи против комари, докато синът ни се изкатери, за да вземе седалката до прозореца, която също служеше като кушетка. Палубата с изглед към океана беше заобиколена от перила от плаващо дърво и въже.

Докато съпругът ми и синът ми се подготвяха за плуване, аз избрах да се повозя на дървената люлка на дървото, която ме изстреля над обсипаните с корали плитчини. След това занесох карта до хамак, за да се ориентирам.

Vava'u се състои от около 60 острова, повечето от които малки и необитаеми. През по-голямата част от летния извън сезон (нашите зимни месеци) Бен и съпругата му Лиза са единствените жители на техния остров от два акра, с изключение на Хигс, Бозон и котката им Пензини. Но от юни до ноември шестте крайбрежни къщички на дърветата (fales) на курорта са резервирани за посетители.

През 2002 г. американската двойка продаде дома и бизнеса си в Северна Калифорния, за да плава през Тихия океан. Бен и Лиза не знаеха почти нищо за Кралство Тонга, преди да пуснат котва във Вавау през 2004 г. Но докато изследваха оживените му води и намериха приятели сред веселите местни жители, Бен и Лиза почувстваха, че са намерили нов дом. Те отвориха ресторант и други базирани на туризъм бизнеси в Неяфу и започнаха да мечтаят да построят свой собствен еко-курорт. Mandala Island Resort е официално открит през 2013 г.

По време на нашето февруарско посещение планирахме да се гмуркаме през пещери, да ловим подводна риба на рифа и да плаваме около удобната за яхти лагуна на Vava’u. Повечето посетители избягват южната част на Тихия океан по време на сезона на циклоните, но ние нямахме нищо против топлия дъжд. Това беше добре дошла промяна от ледената зима в Монтана, от която току-що избягахме.


Откритият крайбрежен ресторант в курорта се слива с естествената среда. (Роб Робъртс)

Освен това, тъй като бяхме единствените в курорта, имахме своя избор от многото играчки. Сега, когато видях къщичката на дървото обаче, начертах повече време, за да седна на палубата, попивайки се в ярките нюанси на Vava’u.

На следващата сутрин се насладих на фритата и смути от тропически плодове в ресторанта, докато съпругът ми спеше. Планирахме да помолим Бен да ни транспортира до Неяфу за една-две вечери в местен ресторант, но беше релаксиращо да изядем повечето от нашите яде боси, само на няколко крачки от къщата на дървото.

Взех кафето си на плажа, гледайки как чапли дебнат сред откритите скали, докато ято стръв правеше тъмни вихри в чистата вода. Синът ми ръкопляска от радост, когато те изскочиха на сребристи изблици, за да избягат от баракудите и валета в търсене на закуска. Едва дочаках шанса си да разгледам отблизо подводното действие.

До 9 часа сутринта ловувах Бен, за да поискам съвет къде да гмуркам с шнорхел. Облечейки кожен костюм като защита от тропическото слънце, слушах как Бен обяснява как да използва новата си любима джаджа — морски скутер, който приличаше на вентилатор с форма на торпедо с кормило. Просто задържате спусъка и той ви задвижва със скорост 5 mph.

Това ще те превърне в делфин, каза Бен.

Той беше прав. Прекарах повече от час в океана, правейки бъчви, надничайки под коралови боми, въртейки се в кръгове през река от стръв и се гмурках, за да изучавам мурени и риби клоуни.

На следващата вечер се качихме с каяк до близкия пясъчен залив, който се появи само при отлив. Тя блестеше ярко на широко отворения хоризонт — бяла пирамида, обхваната от малки вълни. Две бебета акули преминаха, за да кажат здравей по време на нашата вечеря на пикник.

На греблото вкъщи, докато залезът се пръсна в розово небето, реших, че Кралство Тонга е победило острова на Том Сойер.

Рандал е писател със седалище в Мисула, Монт. Нейният уебсайт е briannarandall.com . Намерете я в Twitter: @briannarandall .

Още от Travel :

Запознайте се с вашия екскурзовод до Австралия, вомбата

Меден месец в Средната земя: Оставете текущите събития зад себе си, за да опознаете Нова Зеландия

Тропическото бунгало над водата - дълго време символ на релаксация и лукс - става на 50 години

Ако отидеш

Курортът на остров Мандала

Остров Фетоко, Вавау, Тонга

011-676-849-1270

mandalaisland.com

Еко-курорт с фалес (къща с отворени страни и сламен покрив) от 0. Пакетите ол инклузив започват от 00 за двама възрастни.

Ботаническата градина „Енейо“.

Плаж Енеио, Туанекивале, Вавау, Тонга

011-676-867-1048

wapo.st/EneioBotanicalGarden

Единствената ботаническа градина на Тонга, включваща красива флора в близост до прекрасен плаж за плуване и традиционни ястия в крайбрежния ресторант и бар. Отворен всеки ден, изисква се предварителна резервация. Обиколките с екскурзовод започват от .

tongaholiday.com/islands/vavau

vavau.to

Б.Р.

Ние сме участник в програмата за сътрудници на Amazon Services LLC, партньорска рекламна програма, предназначена да ни осигури средства да печелим такси чрез свързване към Amazon.com и свързани сайтове.

Интересни Статии