Основен Друго Въпреки името на карибската страна, Търкс и Кайкос не е дует като Батман и Робин

Въпреки името на карибската страна, Търкс и Кайкос не е дует като Батман и Робин

Осемте населени острова привличат светещи червеи, морски звезди, игуани и сдържани туристи.
Изгрев посреща тръстикови чадъри на Провиденсиалес или Прово. Това е най-оживеният остров на британската територия Търкс и Кайкос, югоизточно от веригата на Бахамите. (Hemis/Alamy Stock Photo)

Събитието винаги завършва трагично: всички мъжки умират и потъват на дъното на морето. Но началото е изпълнено със светлина, обещание и стомни ромов пунш. И така на четвъртия ден след пълнолунието на септември се качих на 52-футов катамаран с още няколко пътници. Отплавахме под небето от захарен памук, за да гледаме спектакъл с обрат в приказката на Грим - чифтосването на светлинките в Търкс и Кайкос.

С настъпването на нощта всички очи, включително тези, почервенели от прекалено много слънце и пиене, се насочиха към спокойните води около Провиденсиалес, в страната на Кайкос. Сресахме тъмния залив за електрически зелените искри, които сигнализираха за пристигането на червеите.

Колкото повече ром пиете, толкова повече червеи ще видите, каза капитан Рок, докато членовете на екипажа пълниха отново празни чаши.

Не след дълго в нашия часовник по повърхността на водата започнаха да се появяват осветени петна. Всяко проблясване представляваше съкратена любовна история: момче червей среща момиче червей. Те танцуват, той опложда и се разделят. След това мъжът се сбогува със света.

Не е лош път, каза капитанът. Сигурно има усмивка на лицето си.

Ритуалът на свързване, който продължава около 15 минути, се случва на определено място - от североизточния край на Провиденсиалес или Прово - три до пет дни след пълнолуние. като Odontosyllis enopla , много посетители също се придържат близо до един остров. Те поставят своя слънчев чадър в Прово, входната точка за всички международни въздушни пътници, или Гранд Търк, столицата и пристанището за круизни кораби, което прие повече от 900 000 океански туристи миналата година.

Въпреки бинарното име на страната, Търкс и Кайкос не е дует като Батман и Робин. Британската отвъдморска територия обхваща 40 острова и залива, включително осем населени острова, които висят като допълнителни връзки от бахамската верига. Проходът на остров Търкс разделя Кайкос на северозапад и Търкс на изток. Скачащите с локви преодоляват 22-мили широкия разделител; фериботи брод през по-късите пасажи; а каяците обхващат по-малките пролуки. И на един малък участък между Кайкос и Лонг Кей за малко да се кача от преминаващ скат.

[ Тринидад и Тобаго, Невис и Сейнт Китс ...: Определяне на сестринските острови на Карибите]

среден брой ваканционни дни в годината
Откривателят на заровено злато

Голяма червена лента разделя времевата линия на Provo на Преди Club Med и След Club Med. Знаменателната година беше 1984 г., когато беше открит първият голям курорт в страната, разпалвайки вълнение за изграждане на хотели и туристически бум.

В B.C.M., третият по големина остров е бил дом на около 100 души и една или две скромни квартири. Пътищата бяха неасфалтирани, а телефонните услуги и електричеството бяха на петна. В A.C.M. близо 24 000 жители - от общо население от около 32 000 - обитават острова с единственото международно летище. (Кайкос планира да добави второ съоръжение през следващата година.) Повече от дузина хотела, включително полудялите семейства плажове, се сгушат по протежение на 12-километровия залив Грейс. Ritz-Carlton е най-новият риболовен имот за място на перлено-бялата пясъчна ивица. Ако компанията успее, нейният 12-етажен хотел ще бъде най-високата структура в страната, надминавайки палмите и гребците.


Грейс Бей Бийч, на Прово. (Андреа Сакс/Вашингтон пост)

Отседнах в Club Med Turkoise, пионерът на Прово; датираният декор на ол инклузив ме върна в ранния пограничен период. Курортът се намира в източния край на залива Грейс, Мерил Стрийп на плажовете. (Последно признание: наградите Travellers’ Choice на TripAdvisor за 2016 г. го избраха за най-добрия от 25-те най-добри плажа в света.) В първата си сутрин стъпих на пясък, изтънчен като брашно за торта, и ходех бос в продължение на мили. Цялостният пейзаж остана същият, девствено разпространение на океан и плаж. Само качеството на шезлонгите и количеството на водните играчки варираха, докато обикалях задните дворове на различните курорти. Насочих се към Turtle Cove, на западния край, но се обърнах около две трети от пътя, за да отпусна нежните си арки. На следващия ден заобиколих неизследвания завой, за да срещна съвременен любовен ловец на съкровища.


В един делничен следобед Джон Галимор газеше във вода, висока до кръста, на няколко метра от мястото за гмуркане с шнорхел. Носеше обемисти слушалки и тениска с дълги ръкави с надпис „Изгубени бижута“. Стискаше метален прът във всяка ръка с ръкавица. От време на време той загребваше мокър пясък и хвърляше отломките на плажа.

Жителят на Прово управлява ваканционната къща на Брус Уилис в близкия Parrot Cay, но по време на престой той тегли своя металдетектор из острова, търсейки ценности. Първият му клиент беше обезумяла възрастна жена, която беше загубила семейно наследство, докато се слънчеви бани. Той извади от пясъка очарованието на Давидовата звезда, което баба й е носила през Втората световна война. След това откритие от 2014 г., Джон е открил десетки годежни пръстени на туристи, диамантени брачни халки, ключове, обеци и колиета. (Той не таксува за услугата, но приема бакшиши и пари за бира.) Той също така открива испанска сребърна монета от началото на 18-ти век, която ще дари на местния музей, и скъп часовник за гмуркане, който носи на китката си.

Парчетата не стигат далеч, освен ако няма буря, каза той. Най-общо казано, ако знам къде се намира, мога да намеря почти всичко.

За последния си случай Джон беше разпитал Ню Йоркър с гол пръст за местонахождението му в деня, когато пръстенът изчезна. Посетителят му каза, че се е изплъзнал между знака на Bight Reef и шамандури, маркиращи зоната за гмуркане с шнорхел. След 10-минутно търсене във водата, Джон се върна на брега и протегна кошницата. Надникнах вътре и видях дебела титанова брачна лента, сгушена върху легло от пясък и водорасли.


Тръстикови чадъри под изгревни облаци на Прово. (Денис Фрейтс/Алами Стокова снимка)
Къща на остров Гранд Търк от турската страна. (Колекция на Стивън Фринк / Alamy Stock Photo)Увеличаване на фауната

Сезонът на ураганите продължава от 1 юни до 30 ноември, но извън сезона се забавя до пълзене на един крак от края на август до септември, когато островитяните си почиват. Има плюсове и минуси на посещението на Търкс и Кайкос през този период. Положителната страна е, че ще се сблъскате с по-малко туристи (спад от 20 до 30 процента от високия сезон), ще плащате по-ниски цени в хотелите (моят престой в Club Med беше наполовина намален) и ще плувате в по-спокойно море (зимните бури могат да раздуят Атлантическия океан ). Недостатъците включват затваряне на хотели и ресторанти, съкратено работно време, почти безлюдни острови, заплаха от ураган и недостиг на приятели с каяк, които да ви придружат до Little Water Cay.

Big Blue Unlimited организира еко-обиколки на Прово и Северен и Мидъл Кайкос, двойка свързани с мост острови, до които се стига с ферибот. Компанията беше водила единствената обиколка на светлинки по време на моето посещение през септември (в по-натоварените месеци излизат няколко екипажи) и организира екскурзии с каяк до светилището на игуаните на Little Water Cay — с минимум двама души. Записах се сутринта. До късния следобед те все още бяха надолу.

Затова тръгнах сам, с нает каяк. В Blue Haven Marina член на персонала проследи зигзагообразния маршрут. Проследих пръста й покрай доковете, покрай мангровите гори, около петънце земя и до природния резерват. Мързеливо гребах върху вода с текстурата на мехурчеста обвивка. Завързах се и скочих на дървена алея, водеща към центъра за посетители. По пътя чух силно шумолене в сухата четка. Издадох стреснат писък. Една игуана с ирокез от шипове се спусна към ръба на пътеката, издърпа тялото му нагоре и над ръба и премина от другата страна. Той носеше голямо парче плод в устата си. Още три игуани изплуваха и последва преследване. Този път се зарадвах.

В празния център за посетители прочетох за най-голямото местно сухоземно животно в страната. Разбрах, че броят на люспестите глави е около 50 000, най-силното население в Карибите. Самообразованието ми беше прекъснато от бръмченето на мотор на лодка и пляскането на крака по дърво. Водачът на светилището ме поздрави и се извини за отсъствието си: той беше отишъл в Прово за обяд. Той ми предложи да ми покаже езерце отзад, където игуаните често се извисяват на слънце, като надвесени над сватбарите. Но тогава забелязахме завеса от дъжд, която се разви по небето. Гръмотевица изгърмя. Оттеглихме се в хижата, където в духа на културен обмен го запознах с Tinder и той ми обясни значението на червените очи (ревнив човек).

Капчиците скоро отслабнаха и ясно синьо петно ​​се материализира през заплашителни облаци. Събрах си вещите и скочих в каяка. На връщане гребех два пъти по-бързо по вода, която беше станала пет нюанса по-тъмна.


Сол и хляб, сервирани в East Bay Resort в Южен Кайкос. (Андреа Сакс/Вашингтон пост)Море, което си заслужава солта

Обикновено съм пипер човек, но смених шейкърите - и рискувах високо кръвно налягане - за да почета наследството на островите. По време на вечерята в Blu, в East Bay Resort, сервитьорът донесе чиния с хрупкав хляб и малка купа, пълна с бели кристали. Френско-канадският сървър идентифицира подправката като fleur de sel от — Франция? предположих.

Не, Кайкос, отговори той.

Схруснах и опитах Атлантика под формата на Pop Rocks. Тази хапка също освободи стотици години история. В края на 1600-те моряци от Бермудските острови започват да пристигат на Гранд Търк и Солт Кей, както в Търкс, така и на Кайкос. Те откриха купища сол във вътрешните езера и събраха минерала за пазарите в Северна Америка. Разрастването на индустрията на треска в Нова Англия и Нова Скотия увеличи търсенето на хранителния консервант. Бермудците забогатяват и установяват корени на островите, заселвайки град Балфур на Солт Кей през 1673 г., град Кокбърн на Гранд Търк през 1766 г. и пристанище Кокбърн на Южен Кайкос през 1840 г.

Точно както имаме две отделни островни групи, имаме две различни истории, каза Брайън Ригс, пенсиониран уредник, който живее на Гранд Търк и допринася за музеите на Прово и Гранд Търк. Бермудците на островите Търкс и лоялистите на островите Кайкос, по-специално Провиденсиалес, Северен и Среден Кайкос. (Английските изгнаници от Новия свят създават памучни плантации.)

В средата на 20-ти век Мортън Солт смазва прехраната на островите. Южен Кайкос сгъна солниците си през 1964 г.; Grand Turk и Salt Cay затвориха бизнеса си десетилетие по-късно. Но все още остават реликви от епохата на бялото злато. На Солт Кей, най-малкият остров от групата, местен жител — известен в миналото като Belongers — на име Гладис ми предложи превоз от летището до града. Пътувайки в нейната количка за голф, минахме покрай поредица от солени езера, разделени от ниски каменни стени. Диви магарета, потомци на първоначалните товарни зверове, се мотаеха по черния път. Мъжете ритнаха задните си крака в демонстрация на самонадеяност.


Скъпа, запали ми огъня: Обиколката на светлинките в Провиденсиалес. (Андреа Сакс/Вашингтон пост)Хранене на масата

На Саут Кайкос, последният скок на моята скачане на четири острова, карах с велосипед около големи солени езера, обитавани от крака чапли и ята фламинго. Отклоних се на тясна пътека, водеща до беседка и кипяща дупка. Естественият подводен проход, който свързва океана със солената вода, беше неподвижен като чаша чешмяна вода.

В East Bay Resort се записах за обиколка по суша с Джеремия Форбс, островитянин, който смесва местни любопитни факти с народни анекдоти. (Ето едно: За урагана Айк, каза той, прекарах цяла нощ, опитвайки се да държа климатика си вътре.) Той ми показа изоставената Бяла къща на хълма, структура за съхранение на сол от 19-ти век, където кралица Елизабет е отседнала по време на посещението й през 1966 г. (Тя дойде за няколко дни и никога не се върна, каза той.) И рибните фабрики, които преработват раковини и омари. И навесът за събиране на вода, където местните жители без течаща вода могат да пълнят кофите си три пъти седмично.

Научих, че националният музикален стил е рейк и скрап, който включва трион, барабани от козя кожа и маракаси и че всеки остров има национално ястие. Представител за Южен Кайкос: хаш омар, пържена костна риба и зърна. Прово твърди, че пиле и ребра на барбекю, които Йеремия се присмиваше с It’s made. Много от въпросите ми за дивата природа доведоха до кулинарно наблюдение - или рецепта.

Някои хора все още ядат игуана, но това е тиха уста, каза той за защитените влечуги. Вие не говорите за това.

Морските костенурки гнездят на Ийст Кайкос и Фиш Кей, каза той, добавяйки, че някои островитяни приготвят протеинови шейкове от костенурки.

Фламинго има вкус на фламинго, той отговори на въпроса ми за вкуса на розовата птица.

От пристанището Кокбърн, селище с рушащи се каменни домове, Йеремия потегли към по-слабо развитата северна страна. Спряхме на един блъф и се загледахме в полупрозрачната вода. Никой от нас не каза нито дума. Чудех се дали споделяме едни и същи мисли.

Мисля си колко омари бих могъл да взема, каза Йеремия, риболовец на свободно гмуркане.

Грешен телепатичен номер.

Следобед преминах към водната част от обиколката си с амфибия. Кетин, който заемаше капитанския стол, насочи лодката към риф, наречен Аквариум. Плавах до крещящи риби ангели и баракуда, дълги като дръжки на метлата. Катрел, първият помощник, ми направи знак да го последвам. Доплувахме до коралов перваз, където често се излежава акула медицинска сестра. Будоарът беше празен.

Кетин не се отказа от нашето търсене на акула. Той насочи лодката до Лонг Кей. Тъмна сянка — да, с перка — се появи на няколко фута по-долу. Също така видяхме създание, носещо се по дъното на океана като стелт бомбардировач. Навлякох маската си и се гмурнах във водата точно когато скат минаваше покрай нея. Зависнах на няколко фута над рибата; направихме зрителен контакт.

Преди да се върне на брега, Кетин замахна до Starfish Village, пет мили подводен коридор от морски звезди с цитрусови оттенъци. Направих бързо преброяване — 25 в близко разстояние — преди да трябва да тръгнем, за да мога да хвана полета си до Прово. След излитането обаче надникнах през прозореца към водата отдолу и продължих да броя звездите в морето.

Още от Travel :

В тази общност Earthship в Ню Мексико наемателите могат да опитат устойчив живот

Тя разби сърцето ти. Той те остави. Един музей в Ел Ей иска да знае всичко за него.

Все още намирам удари по път 66

Ако отидете Къде да останете

Курортът East Bay

1 Fourth St., Южен Кайкос

844-260-8328

eastbayresort.com

Отворен от януари, хотелът с пълен набор от услуги разполага с модерни стаи с кухни, басейн на плажа и водни спортове, като каяк и гребло. Ресторантът Blu на място сервира обяд и вечеря. От 5, със закуска. Останете поне пет нощувки и получете безплатни обиколки на земята и шнорхел.

Островна къща

Лайтхаус Роуд, Гранд Търк

649-232-1439

islandhouse.tc

Семеен имот с уютни апартаменти, басейн и тропически градини близо до град Кокбърн. Безплатно ползване на велосипед и частично зареден хладилник. От 5.

Club Med Turkoise

Грейс Бей, Провиденсиалес

888-932-2582

clubmed.us/r/Turkoise/y

Ол инклузив курортът е малко остарял, но изпълва всички нужди на вашите плажни ваканции: басейн, бюфет, бар, летящ трапец. От 8, включително членски внос.

Къде да ядем

Кафе и бар Sunset

Пристанище Кокбърн, Южен Кайкос

649-242-7109

Специализира в ястия от прясно уловена риба, омари и раковини. Предястия от .

Turks Head Inne

Duke St., Cockburn Town, Grand Turk

къде е червената ривиера

649-946-1830

turksheadinne.com

Ресторантът се помещава в 185-годишна сграда срещу плажа. Менюто се променя често. Примерни ястия: салата от омар със сърца от палми и паста от скариди. Предястия от .

Какво да правя

Big Blue Unlimited

Няколко места, включително Saltmills Plaza и Blue Haven Marina, Прово

649-946-5034

bigblueunlimited.com

Голямо разнообразие от приключения на открито, включително обиколка на светлинки () и обиколка с екскурзовод на светилището на игуаните и Mangrove Cay (5).

Информация

turksandcaicostourism.com

- КАТО.

Ние сме участник в програмата за сътрудници на Amazon Services LLC, партньорска рекламна програма, предназначена да ни осигури средства да печелим такси чрез свързване към Amazon.com и свързани сайтове.

Андреа СаксАндреа Сакс пише за Travel от 2000 г. Тя е докладвала от близки места като Ellicott City, Md., и Джърси Шор, както и от далечни места, включително Бирма, Намибия и Русия. последвам

Интересни Статии