Основен Друго Колоездене по Natchez Trace: 444 мили, хиляди години история, една спирка на Елвис

Колоездене по Natchez Trace: 444 мили, хиляди години история, една спирка на Елвис

Пътувайки самостоятелно, тя измина 444 мили през Тенеси, Алабама и Мисисипи. Но тя никога не е била сама.

Милен пост 444

На северната крайна точка в Нашвил, табела обявява Entering Natchez Trace Parkway. На плаката е изобразен силует на мъж на кон, здравата му шапка почти пасе клон, драпиран с испански мъх. Той седи право в седлото си. Подобрявам собствената си стойка и давам енергичен ритник на черния си мотор Cannondale.

Двулентовият път на Trace е тих и празен. Няколко фактора - ограничение на максималната скорост от 50 mph, забрана за търговски трафик, ограничен достъп до градските центрове - възпират повечето автомобилисти. Закъснението на деня (5-и) и сезонът (ноември) разубеждават повечето други колоездачи да се завъртят на Път за обслужване на националния парк .

Очите ми се скитат от разгръщащата се асфалтова лента към мини-пустинята покрай ивици. Ивици все още зелена трева. Дърветата от твърда дървесина се поддават на есенната палитра. Елен наднича през пролуки в гората.

На Milepost 438 достигам моста с двойна арка и ускорявам участъка от 1648 фута, задвижван от чувството за неотложност. Не предстояща тъмнина, а нощ с отворен микрофон във Leiper’s Fork.

единот 10 Автоматично възпроизвеждане на цял екран Затвори Пропусни реклама × Педалиране на Natchez Trace Parkway Виж снимкитеСамостоятелно пътуване с велосипед от 444 мили през южната история.Надпис Самостоятелно пътуване с велосипед от 444 мили през южната история. Natchez Trace Parkway се простира на 444 мили между Нашвил и Натчез, Мисис, с често самотни участъци от пътя. Бил О'Лиъри/Вашингтон постИзчакайте 1 секунда, за да продължите.

Петнадесет мили по-късно пристигам в историческото село, датиращо от 1801 г. Проклетите прелести на общността маскират истинската й идентичност като убежище за звездите на Нашвил (Дъдс, Кари Ъндърууд) и джемно място за гостуващи музиканти (членове на Aerosmith) .

Вътре Хранителни стоки и ресторант Puckett's , двама млади китаристи електрифицират мястото с кавър на Джими Хендрикс. Придвижвам се към задната част на претъпканата стая и претърсвам пътеките за хранителни стоки за безпрепятствена гледка към музикантите, както и закуски за утрешното пътуване от 72 мили. Намирам и двете, плюс един човек, седнал на пластмасов стол сред кутии със зърнени храни и буркани с желе. Той скача и ми казва, че трябва да се срещна с Goose, неофициалният кмет на Leiper’s Fork.

Това е една от най-красивите части на страната, казва Гус. Говори поетично за кленови и дъбови дървета, след което насочва вниманието си към групата за късмет на сцената.

Той свири с Нийл Седака, казва той за клавишника, а китаристът свири с Тед Нюджънт. Това е съпругът на Наоми Джъд в бара, а тази жена работи за ЦРУ. Тя обаче няма да ви каже това.

Приближава здрав мъж с моржови мустаци и измачкана риза.

Познаваш ли Дейвид Кросби? Гъска ме пита. Стискам ръката му, сякаш го правя.

В правилната светлина (може би тъмно лилаво) той би могъл да бъде че Дейвид Кросби. Но се въздържам да попитам, защото в Leiper’s Fork всеки е някой. Дори аз: аз съм авантюристът или вероятно лудницата, която сама кара с велосипед целия 444-мили Natchez Trace.


В Puckett’s Grocery and Restaurant, в Leiper’s Fork, Теннеси, музиканти – известни и не – обичат да се събират. (Бил О'Лиъри/Вашингтон пост)

Не съм карал този мотор откактолятото на 2002 г., когато изминах 480 мили за колоездене в Айова. Скоро след това прогоних велосипеда си в ъгъла в апартамента си, където той е изпълнявал прането като сушилня. Дузина години по-късно, от възобновено усещане за предизвикателство, реших да го извадя от пенсионирането за нов шанс: многодневна експедиция от Нашвил до Натчез, госпожице.

По Trace ще яздя през земи, докоснати от копита на бизони и ноктите на гигантски ленивци; духовете на племената Choctaw, Chickasaw и Natchez; и тежките ботуши на Каинтъки, фермерите и лодкарите от река Охайо, които са преминали по трудния маршрут през 1800-те. Ще мина през хиляди години история и ще се задържа в градове, потопени в южните традиции. Ще следвам музикалните корени, които се усукват в няколко жанра и прически. И аз, самотен на мотора си, ще се опитам да направя връзки с общност от хора.

Имам своите притеснения обаче, както и приятелите и непознатите около мен. Преди да си тръгна, майка ми предава съобщение от баща ми, че не трябва да ходя - той се тревожи за моята безопасност. Продавачът на REI, който ме натовари с чанти, изолирано облекло и ремонтен комплект многозначително ми казва: Не сте подготвени. Той не има предвид оборудването на стойност стотици долари, което ми продаде, а моето психическо и физическо състояние. Той добавя, че никога не би насърчил жена си да предприеме това пътуване, ако беше в моето състояние на безпорядък.

Приятелите ми във фитнес залата станаха свидетели на така нареченото ми обучение – каране на колело до никъде, докато гледах The Voice – и повишиха увереността ми. Но моят вътрешен глас ми напомня, че там на пътя няма да имам Блейк Шелтън или, добре, някой, който да ме спаси незабавно. Нито ще имам ден почивка, ако тялото ми реши да се разбунтува, което вероятно ще стане.

ще бъдат ли ваксините задължителни за летене

И все пак тестът на дълго самостоятелно каране е част от тегленето. Ще разчитам на собствените си сили миля след миля. Храната е оскъдна, а градовете са широко разпръснати. Черните мечки се хранят в южната част и и двамата ядем горски плодове. Трябва да правя мъдри избори, като дневни разстояния и дажби за вода, или да се сблъскам със сериозни последствия.

Един окуражаващ фактор: Пътят е прав. Без завои или кръгови кръстовища. Дори и най-предизвикателният индивид (аз) не може да се изгуби. Мога да загубя себе си в моментите. Няма да бъда само на Trace; Ще бъда изцяло в него.


The Water Valley Overlook, в Shady Grove, Tenn. (Bill O'Leary/The Washington Post)

Милен пост 429

Събуждам се за верига от велосипеди, която изглеждастрадате от махмурлук. След бърза поправка тръгвам. Имам един от най-дългите участъци днес и трябва да намеря креативни начини да се забавлявам. Пътувайки от север на юг, от голям пробег до нисък, аз изчислявам значителни разстояния - до първата марка от 100 мили, например, и до средата на пътя до Natchez. Броя преминаващите коли (средно две на час). Оценявам болките в коленете си въз основа на скалата на болката (8, докато вдигна седалката, след това 4, докато се възстановя). Пея на глас и откривам, че не знам нито една песен от началото до края. Така че аз си измислям своето.

няма къде да отида

Но Тупело-о-о-о

Аз също чета много — толкова много знаци по пътя.

Строителството на Новата траса, която приблизително успоредно с участъците от Старата траса, започва в края на 1937 г. Година по-късно Националната паркова служба поема управлението. Бюрото следи пътя и го поддържа да изглежда красив, коси тревата, събира боклук и загребва смачкани диви животни (RIP, броненосец). Агенцията създаде и класна стая на открито с десетки информационни табла, поставени по маршрута.

В началото спирам за всеки плакат. Научавам за Tenneвижте Valley Divide, която разделя централната част на щата и маркира северната граница на земята Чикасо. Запознавам се с Джон Гордън, който създаде ферибот и търговски пункт близо до река Дък през 1802 г. Също така възстановявам историята. Бутвам мотора си на коренен, скалист участък на Old Trace, следвайки инструкциите, за да си представя изпитанието на пътниците от 1800-те, които трябваше да изминават 20 до 30 мили на ден пеша или кон. Обръщам се, когато чувам воя на дивата природа, бишон фризе, който цвика в зоната за паркиране.

В националния паметник на Мериуедър Луис най-накрая срещам двойката, която ме аплодираше с юмручни помпи през люка си. Съпругът ме информира, че някои учени твърдят, че Луис е починал от сифилис. Табелата до останките му обаче не разкрива никакви тайни. Животът му, казва се, трагично и мистериозно приключил.

Преди да замина, се обаждам на мотеля си в Колинууд, Теннеси, за да уведомя собствениците, че съм на път. Забелязвам скейтбордист на пейка в парка с пресни рани. Той е на път за Ню Орлиънс, но си почива след унищожаване на дълъг хълм. Давам му дъвка и му пожелавам късмет.

Тази вечер небето прескача здрача и става черно. Без улично осветление или нажежаема жичка от близките градове се чувствам сякаш карам със завързани очи. От тъмнината чувам тънък глас, който вика името ми. Пикап върви на празен ход от отсрещната страна на пътя. Приближавам се към отворения прозорец.

Жена ми ми каза да дойда да те взема, казва Дейвид Рочъл, който управлява мотел Coast to Coast със съпругата си Линда.

Отварям уста, за да протестирам, след което я затварям. Хвърлям мотора си отзад и се плъзгам на пътническата седалка. Дейвид ме успокоява, че не съм първият колоездач, който има нужда от спасяване. Той е спасил хора, които са направили грешни завои, са изпитали крампи на краката и почти са отплували в дъждовна буря, подобна на мусон.

как да планирате почивка

Питам го колко далеч сме от Колинууд. Седем мили, казва той. Отбелязвайки моето разочарование, той предлага да ме остави на същото място утре сутринта. Казвам му, че можем да го обсъдим на закуска, но имам чувството, че няма да го направим.


Във Флоренция, Алабама, 8,5 милиона паунда камъни образуват стената на Те-лах-най. (Бил О'Лиъри/Вашингтон пост)

Милен пост 338

В Стената на Те-ла-най във Флоренция, Алабама, моямотоциклетът е замъглен от мотоциклети, паркирани на малко място извън Trace. Том Хендрикс, енергичен осемдесетилетник в тежко червено копче, бъбри с облечени в кожа пътници.

1един/две-дългата миля възпоменателна каменна стена е една от най-популярните атракции на пътното платно, привличаща 200 души на ден през уикендите. Дори след последователни рецитации, Том разказва историята на своята пра-пра-баба с необуздана емоция.

През 1830-те младо момиче Ючи е принудено да напусне племенната си земя близо до река Тенеси за индийска територия, в днешна Оклахома. Веднъж там, Те-ла-най изпитваше болка да чуе nunnuhsae или пеещата река и видя видение на баба си, която я вика обратно в Алабама. В продължение на пет години тя вървеше по обратния път към своя духовен дом.

къде могат да пътуват американците сега

През 80-те години на миналия век Том получава вдъхновяващо послание от по-възрастен съплеменник: Ще намериш своя път в живота и ще изпееш песента си. Той започна да събира и подрежда камъни, за да отбележи Те-ла-най и нейната одисея.

Ние почитаме нашите предци с камъни, казва той. Аз завърших нейното пътуване.

Том ръчно подбра 8,5 милиона паунда от целия окръг, за да създаде най-голямата каменна стена без замазка в Съединените щати. Секцията, насочена на изток, върви направо и представлява пътеката на сълзите. Западната част се движи в много посоки, символизирайки криволичещия преход на Те-лах-най обратно. Стената включва също молитвени кръгове, пейки за съзерцание и изобилие от рафтове за сувенири.

Посетителите често даряват камъни (по време на моето посещение пристига пакет от Германия, обозначен с етикет feldstein/fieldstone) и оставят лични спомени, като огърлици с мъниста, зъб на T. rex и вкаменено дърво от бивша Югославия. Скала за плодородие от член на североизточно племе привлича амбициозни майки; според Том, близо 40 жени са се докоснали до талисмана и притежават доказателството (бебета!) за неговите сили.

Преглеждам мистериозния обект. Зрителите гледат с интрига, а глас в тълпата ми напомня за успеха му, докато посягам към скалата.

Тръгвам си с обещание да изпратя на Том всякакви подкрепящи доказателства след девет месеца.

На около 20 мили от Trace, посвещавам останалата част от деня на Muscle Shoals, Алабама, епицентър на велики музикални изпълнители от 60-те години на миналия век. Много кратък списък на записаните тук: Отис Рединг, Ета Джеймс, Уилсън Пикет, Уейлън Дженингс, Боб Дилън, Пол Саймън, Rolling Stones и Band of Horses.

В Звуково студио Muscle Shoals , сега музей, разклащам чифт маракаси в стаята, където Мик Джагър и Кийт Ричардс изпълниха три песни за албума Sticky Fingers от 1971 г., с гласовете им, покрити с квинта от бърбън. Германски турист се оправдава, че използва банята, където Ричардс е написал „Дивите коне“.

В близост Fame Studios , Спенсър Коутс, екскурзовод и амбициозен продуцент, води групата ни до Студио А, където Арета Франклин изрязва I Never Loved a Man the Way I Love You и Do Right Woman, Do Right Man. В Студио Б, тъмно пространство с старинен декор, той казва: Ето къде Дуейн Олман спал и задръстен.

След повече от 50 години и многобройни музикални тенденции, Fame все още записва. Няма да спираме, казва Спенсър.

Споменавам, че пиша песен за Следата. Лицето на Спенсър светва и той ме моли да го изпея. Казвам му, че не е съвсем готов, но ще проверя отново с него след 338 мили.


Някои от най-великите записи в американската музика са направени тук в Fame Studios, в Muscle Shoals, Алабама (Bill O'Leary/The Washington Post)

Милен пост 266

Експонатите при посетителите на Natchez Traceцентър ми напомня колко лесно го имам. Така че ръцете ми са изтръпнали от хващането на кормилото, а коленете ми все още скърцат от неправилното подравняване на седалката. Поне не трябва да се отблъсквам от отровни змии, племенни атаки или бандити като по-ранните пътешественици по Гръбнака на дявола.

Колкото по-дълго останахте на Старата следа, прочетох, толкова по-опасно ставаше пътуването ви.

Напред в Тупело, Мис., се подготвям за съвременните опасности в един от по-големите градове (51,14 квадратни мили, население от 35 688) по моя маршрут. Сред тях: многолентови пътища, камиони, незабравими шофьори - и Елвис. Страхувам се от краля, защото трябва да пътувам леко, но знам, че обиколката ми из родното му място ще завърши в магазина за подаръци. Моят велосипед, вече претоварен, не може да побере бронзова статуя на Елвис или снежно кълбо.

Наричам примирие между силите за дърпане в Tupelo Hardware Company. Стоя на X, маркирайки мястото, където Гладис Пресли купи на сина си, Елвис, първата му китара през 1946 г. Пъхам ръка в купа с кирки и изваждам една, розова като неговия Кадилак от 1955 г. Прибирам пластмасовия чип в портфейла си, когато отново усетя пръстите си.


В Тупело авторът успява да избегне родното място на Елвис Пресли, но не може да устои на железарския магазин, откъдето майка му му купи първата китара. (Бил О'Лиъри/Вашингтон пост)

Milepost 240-иш

До този момент съм виждал само aшепа на велосипедисти. Този разговор се случва при 13 mph.

аз:Хей, къде отиваш?

Superfit Girl, което се появява до мен:Natchez.

аз:Аз също. откъде започна?

Алън Лий Филипс Дюмон Колорадо

Суперфит G:Нашвил.

аз:Аз също.

Суперфит G:Знам. Чухме за теб от скейтбордиста. Той каза, че на пътя има още един ездач.

аз:О, как е той?

Суперфит G:Добре! Той не е много зад вас. Но той беше спрян от служител на националния парк. Той обаче го пусна. (Според закона потребителите на Trace трябва да имат легитимна спирачна система. Един крак не се брои.)

На къмпинг и спирка за танци на вещици се срещам правилно със Superfit G (истинско име: Каролин Кембъл) и нейната също толкова атлетична спътница (Хана Регън-Смит). Приятелите от колежа в Охайо планират да карат колело чак до Ню Орлиънс. Те карат в състезателна формация и крещят силно, за да вдигнат морала. Всичко, което имаме общо, е Следата, но в момента сме като сестри.

Те тръгват първи и излизат преди Хюстън, малкото градче, кръстено на бившия губернатор на Тексас Сам Хюстън. В имението Bridges-Hall Manor, на пет мили от пътя, кръчмарката Карол Кутрулис е слънчева светлина от южното гостоприемство. Тя ме подканя да нахлуя в кошниците с богати на въглехидрати закуски и мини хладилник със студени напитки. Тя ми пера дрехите за велосипед, дори изсушава на въздуха подплатените ми шорти.

Карол е домакин на мотористи (моторни и педали) от 46 щата и 10 държави в къщата си от викторианската епоха. Съседите пострадаха от икономическия спад, но тя откри спасение за бизнеса на улица, която някога е разбрала погрешно.

Мислех, че Trace е път за купувачи, които отиват до Тупело.


Езерото Хейнс в щатския парк Тишоминго, в Тишоминго, Мис. (Бил О'Лиъри/Вашингтон пост)

Милен пост 160

В Информационния център Костюшко, Ипопитай да видиш Опра. Доброволецът ме насочва към портрет, една от само две Оди на О в родния й град в Мисисипи. (Другата почит е знак пред бившата й църква, който гласи, че Опра е изправена пред първата аудитория тук.) Съоръжението отделя повече място на стената на Тадеуш Костюшко, боец ​​от Войната за независимост от Полша, чиито героизъм му спечели много едноименни градове.

Прогнозата е хладно време и имам нужда от по-топли дрехи. Въпреки това, бягането по задачи е изключително трудно с велосипед в тъмното. (Брихте, лятно часово време!) В Maple Terrace Inn двойка от Флорида ме кани на вечеря и изненадващо излизане в Wal-Mart. Майк и Ан Дей карат до Natchez on the Trace и аз с благодарност се плъзгам на задната седалка на колата им.

В магазина с Ан се отправяме директно към шаловете, но Майк не губи време с мода и се насочва към ловния отдел. Той намира шапка от руно с пълно покритие на лицето и дебели ръкавици, и двете с камуфлажна шарка. Изпробвам артикулите с велосипедна каска, взета назаем от отдела за спорт на открито. Ан и Майк се усмихват одобрително.


Бягането по задачи е изключително трудно с велосипед в тъмното. (Будем ти, лятно часово време!) (Бил О'Лиъри/Вашингтон пост)

Милен пост 83

В продължение на 361 мили съм бил сам, но продължавам наОт Риджланд до Порт Гибсън се превръщам в дует, когато се присъединя към Пиер-Хюг Буше, френски канадец, облечен в дълги райета. След това на Mile 54 се превръщаме в трио, когато вземем Майк Секрест от Монро, Северна Каролина.

Пиер (приключенски водач от началото на 30-те) и Майк (бивш животновъд от началото на 60-те) се срещнаха в първия си ден и се сприятелиха за безопасност и приятелство. Въпреки че се движат с различна скорост, те се събират отново през нощта и заедно разгръщат лагер.

Милите, минавали някога, сега минават. Говорим без прекъсване за контрола върху оръжията, законите за наркотиците и навиците за пътуване на различните култури. Правим пикник на веган пилешка салата, киноа и боровинки и проследяваме броненосец, който мръкне из гората за храна. Споделяме нашите истории, включително защо сме тук.

Пътуването наистина беше целта, казва Майк, и наградата.

Милен пост 40

Боби Пиникс, който управлява Изабела Беди Закуска в Порт Гибсън със съпруга си, ни сервира купи с грис за закуска.

Всички зърна не са създадени равни, казва тя с власт. Но следата дърпа краката ни, за да си тръгнем.

За последния ни ден не бързаме. Имаме малък пробег и знаем, че краят е близо.

В крайна сметка Пиер тръгва напред. Всеки път, когато удари значим маркер, той хвърля ръка във въздуха. Гледам за сигнала. На 3-та миля започвам да се чувствам въодушевен и обезпокоен. Успях, но свърши.


Авторката постига напредък в своето пътуване от 444 мили. (Бил О'Лиъри/Вашингтон пост)

Милен пост 1

Ръката на Пиер отново се издига. аз гледамнего пресича в Натчез; Майк и аз следваме. Слизаме от коня и аз изтръсквам краката си, които са се вдървели от студа. Прегръщаме се и се поздравяваме. Обикаляме финалната линия в чат, не желаем да продължим напред.

защо не можеш да отидеш в Антарктида

Отивам до табелата Natchez Trace Parkway. Изглежда точно като този от Ден 1, Миля 444. Но знам, че е различно.

Ако отидеш

Службата за национални паркове предлага съвети за планиране на пътуване, както и историческа информация за Natchez Trace Parkway в www.nps.gov/natr . Ранди Файт, който ръководи услугата за резервации на нощувки и закуска Natchez Trace, може да помогне за организирането на маршрути и резервацията за настаняване по маршрута от 444 мили. Информация: 800-377-2770, www.natcheztracetravel.com .

■ Службата за национални паркове предлага съвети за планиране на пътуване, както и историческа информация за Natchez Trace Parkway на www.nps.gov/natr .

■Ранди Файт, който ръководи услугата за резервации на нощувки и закуска Natchez Trace, може да помогне за организирането на маршрути и резервацията за настаняване по маршрута от 444 мили. Информация: 800-377-2770, www.natcheztracetravel.com.

Андреа Сакс е пътеписец на Washington Post. За да коментирате тази история, изпратете имейл на wpmagazine@washpost.com или посетете washingtonpost.com/magazine.

Ние сме участник в програмата за сътрудници на Amazon Services LLC, партньорска рекламна програма, предназначена да ни осигури средства да печелим такси чрез свързване към Amazon.com и свързани сайтове.

Андреа СаксАндреа Сакс пише за Travel от 2000 г. Тя е докладвала от близки места като Ellicott City, Md., и Джърси Шор, както и от далечни места, включително Бирма, Намибия и Русия. последвам

Интересни Статии